烏魚，也稱鰡魚，《閩志》中稱從黃河來。它的頭蓋骨寬而扁，身體呈圓柱狀，靠尾部略扁，背部黑灰色，腹部呈白色。每年十一月中旬到翌年二月，成群的烏魚在臺灣西部海域隨著寒流南下產卵。漁民們和喜歡吃海鮮的人們都十分盼望一年一度烏魚的來臨，這不僅是因為烏魚的肉味鮮美，還因為用烏錢的卵巢做成的烏魚子是弛名中外的珍品。
每年冬至前，沿著中南部沿海分批而來的烏魚群，漁民稱為“先頭烏”。每年一到捕撈“先頭烏”的漁汛，臺中梧棲至屏東恒春一帶就聚集起了數百艘漁船，使原先因為冬季而冷冷清清的海岸沿線大大小小的漁港頓時熱鬧起來，條條漁船整裝待發。當海而上發現烏魚群的時候，漁民們迅速放下漁網，兩條船以最快的速度向相反的方向航行。10分鐘以后，兩船重新公合，隨著漁網的逐漸收緊，一大群烏魚就被團團圍住了。烏魚最小的三十厘米長，大的能有五十多厘米，重量在一公斤至兩公斤之間，每次一般能捕到一、二萬尾。
烏魚的肉嫩，味道鮮美。在臺灣中南部，人們習慣用雄烏魚同麻油炒過的糯米一起燉食，作為“補冬”的佳品。“烏魚米粉”和“烏魚魚丸”也是民間流芳已久的美味小吃。但是最能引起人們興趣的，還是烏魚的魚卵。每尾成熟的雌烏魚腹中，都有兩個卵膜相邊的卵巢，一般來說，魚卵人們很少去吃它，但是烏魚的卵巢加工而成的烏魚子，作為臺灣的土特產品在世辦上久負盛名。
烏魚子，俗名鱲仔。它的制作方法一般用的都是傳統的鹽浸法，共有四個步驟：先用湯匙輕輕刮去卵膜上的血絲，用線把卵囊頭端綁緊，防止卵粒流出；抹上適量的鹽，加壓放置三小時，使鹽分滲入整個魚卵；洗凈食鹽，用手揉摸至卵巢內各卵粒分開，這時整個魚子變軟了；最后一個步驟是把烏魚子排在木板上，白天曬（以日出后三個小時和日落前三個小時的陽光最合適）晚上一層層疊起，經過三至四天的日曬，魚子成干，便可包裝出售了。
烏魚子含有豐富的蛋白質和人體必須的各種氨基酸，營養價值很高，在臺灣一向被認為是進補的美食和饋贈親友的珍品，加上來源有限，越發顯得“奇貨可居”。它的吃法很簡單，用少量的水把魚子表面抹濕，除去卵膜，放在火上烤幾分鐘，烤后的烏魚子呈褐黃色，香味撲鼻。然后切成薄片，配上生大蒜片、白蘿卜片，再蘸點醬油，吃在口里，叫人口齒留香，欲罷不能。每逢春節，家家也常擺上一盤烏魚子，它那特有的風味總是令人贊嘆不已。臺灣街巷的“白切攤”上有現烤的烏魚子，市面上也有包裝成袋換烏魚子出售，人們盡可各取所好。
《臺海見聞錄》中曰：“烏魚放子后，仍回北路，至前為正頭則肥，至后為回頭烏則瘦。”因此，捕獲成熟雌烏魚的時期，就在冬至前后短短不過十余天，真是機不可失，時不再來。這是烏魚子所以珍貴的主要原因之一。
臺灣的捕烏業已有三百多年的歷史了，根據《現代臺灣漁業志》記載，早在三百多年前，福建、廣東沿海居民，在冬至前的烏魚汛期內，紛紛駕船到“打狗”（即高雄）捕撈烏魚，還曾在高雄旗津搭蓋茅屋，作為棲身的場所。據說一些臺灣省籍同胞的祖先，當年就是為了捕撈烏魚，而由大陸移民來臺的呢。
臺灣的烏魚捕獲量，通常是一千至三千噸，有時甚至可達五、六千噸。為了防止過度的捕撈面破壞生態平衡，目前水產研究人員正著手進行烏魚飄流實驗，人工授精培育烏魚苗已初獲成功。
