對于上海本地人或在上海生活過的人來說，記憶中令人垂涎的味道不是什么山珍野味生猛海鮮，而是上不了臺面的陽春面。
所謂“陽春面”，原指一種不加任何澆頭的湯面，稱“清湯光面”，是舊時上海最大眾化的面點（也可作主食）之一。后因商賈人等忌諱“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古樂曲名《陽春白雪》的陽春二字，改稱為“陽春面”。是上海風味特色小吃之一，與生煎饅頭五香豆一樣格式在上海人心中。記得中學時讀過日本作家票良平的《一碗陽春面》，那時起，對陽春面就有著一種良好印象，因為那面里有著親情團結奮斗與抗爭。后來發現陽春面不只是簡單面食，里面蘊涵著的汁味竟然是上海滋味。上海陽春面講究湯料，一大碗面，蔥翠清湯青青白白，一抹面條排列整齊，如美女秀發一樣惹眼養眼。這陽春面最早的湯料也的確是清水打底，后來，經過改進，使用清湯做底湯，才由清水變清湯。
如今陽春面大多配些澆頭，也是花樣百出，從低檔咸菜蘿卜辣醬到中檔烤肉熏魚醬排，還有高檔黃魚海鮮蟹黃等，可謂隨心所欲了；碎菇蝦皮紫菜也溜進陽春面，重重香味，將面味更上一碼，讓人齒頰留香流連難忘。盡管面含澆頭多味多香，一旦吃起來，面是面，菜是菜，感覺兩者根本就勿搭界。
上海，筆者去過十多次，也品嘗過不少美食，但留存在記憶深處的卻莫過于那碗簡樸清爽葷素蓋澆皆有的陽春面。
