醋血鴨在全州古代“肴味三絕”中雖然排名第二（第一為禾花魚仔，第三為五香豆腐干），但該菜卻以歷史最久遠，在民間普及最廣泛，獨為全州人最鐘愛。“六月六，子鴨肉，炒苦瓜，漿血醋”的習俗古謠，不僅代代口耳相傳，但凡在全州長大的本籍人，沒有不會做這道菜肴的。自古以來，不管是城鎮居民還是村寨農戶，家家戶戶都將其作為入夏后最時興的常用菜。
據考究，醋血鴨最早起源于約公元300多年前晉代的全州縣文橋鄉。據史實和口耳相傳：三國末年，由蜀丞相諸葛亮親自指定的接班人蔣琬（大司馬）在蜀國滅亡時與長、次子蔣斌、蔣顯同死國難后，其夫人毛氏帶著第三子回到祖籍全州。老夫人去世后于晉惠帝永熙元年（公元291）葬在今文橋鄉。因毛老夫人后來被謚封為安陽候一品夫人（見現存毛氏墓碑），所以她的墳是有人守墓的。若干年后的一次半年節（農歷六月六），本來正午時接班的下午班守墓人因過節遲到了半個時辰，上午班守墓人1后趕回家時，已經是未時了。全州人有個鐵定的風俗，半年節這天一定要殺鴨子、煮新米飯祭谷神敬狗嘗新（如未收早谷則剝幾粒風頭谷的新米摻于飯中，用第一碗飯和煮好的鴨頭鴨腳祭谷神后喂狗，傳說洪水登天門時是狗尾巴保住了谷種）。守墓人的妻子是個見血暈頭的婦人，所以到未時還未殺鴨。性急的丈夫邊怨妻子邊殺鴨時，錯把妻子準備醋黃瓜用的半碗酸水（全州人自古愛吃酸辣，家家戶戶有酸壇數個），當成了準備沖鴨血的鹽水，把鴨血淋進了酸水碗中。情急之下，鴨熟出鍋時才記起鴨血未放，丈夫舍不得讓鴨血浪費，也不管血凝固與否，順手把一碗鴨血倒進鍋里，正所謂忙0錯，當發現鍋內鴨肉散發出一股刺鼻酸味時，夫婦倆再怎么互相埋怨也為時已晚——想吃怕吃得，倒掉舍不得，怎么辦？帶著七分氣、三分試的丈夫干脆添柴加火，并在屋后摘一把有異香的嫩花椒籽，又在屋前采一抓紫蘇茴香，連洗未洗就丟進鍋內，想把一鍋有些湯的鴨肉變成炒鴨，用香味去除異味。誰知鍋里鴨肉在炒拌中發出陣陣異香，且越炒越香，在炒干出鍋后，夫婦二人對著這碗紫醬色的奇菜越吃越有味，并叫來左鄰右舍品嘗，眾人邊吃邊稱絕，醋血鴨由此產生，并在全鄉、全縣逐漸推廣普及。全州醋血鴨因源于文橋，其鴨又以文橋小腳小腦殼鴨為正宗品，該鴨在文橋養殖亦有近2000年的歷史，乃當地傳統養殖品種，歷代縣志均有記載，所以不少人也稱其叫文橋醋血鴨，迄今1600余年矣。
醋血鴨在廣西最有名地方菜肴網絡評選中名列第十一位，它不僅為全州人所鐘愛，與全州相鄰的周邊群眾也時興該菜。特別是改革開放后，不少全州人在廣州、深圳、武漢、長沙、南寧、柳州、桂林等地紛紛開起了全州醋血鴨餐館，生意非常紅火，該菜已廣泛被世人所認同并大受歡迎。在南寧市建政路的“沙頭醋血鴨館”里，午、晚兩餐天天賓客爆滿，都是沖著醋血鴨這道菜去的。在桂林市的一家專賣醋血鴨餐館里，有時每天可賣百余席，高峰客期，掌鍋的大師傅和服務員們忙得焦頭爛額。一位在深圳的友人已在寶安等區開了數家連鎖店，還在企劃擴展。全州醋血鴨這道帶著濃濃地方特色的名牌菜，不僅成了全州游子難舍難割的思鄉味，也逐漸成為外地人食而難忘的爽心肴。
